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sábado, 11 de febrero de 2017

Milford Sound

Le dedico un post a parte a Milford Sound porque me asombra la poca información que brinda internet para la cantidad de turismo que tiene. Sobre si vale la pena o no, conozco gente que le pareció lindo pero que consideró estaba sobreexagerada su fama y también gente que le pareció maravilloso y se encarga de decirte que no te vayas de NZ sin verlo. Personalmente estoy en este último grupo y creo que es algo a hacer sin falta, inclusive aunque no se quiera pagar el crucero. Toda el área ofrece muchas actividades para realizar que son muy lindas e interesantes pero que no se encuentran reflejadas o estan poco claras en internet. Por eso decidí armar este post.

Primero que nada, Te Anau aunque chica y usada como ciudad de paso, es muy linda, vale la pena también darse dos minutos a verla. Pero no mucho más porque es tan chica que dos minutos es suficiente.  Segundo, la cantidad de días que uno precise para estar en Milford dependerá de los intereses personales. Si solo quieres hacer un crucero y no te gustan las caminatas con un día es más que suficiente. En cambio si te gustan las caminatas o sos de esos que pueden pasar horas mirando un paisaje bonito ahí conviene tener un par de días más, pero con tres días como mucho debería ser suficiente para cubrir todo lo que ofrece.

Paso a compartir un mapa de la zona que indica aquellas cosas que hay para hacer en el camino de Te Anau a Milford Sound.




Los campings que hay en el camino (unto 2, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16) son todos pagos, 13 NZD, pero es uno mismo el que tiene que agarrar un papelito que hay a la entrada, llenar con sus datos en dos partes del papelito, cortar por el troquelado y poner uno junto con la plata en el sobre que depositará en una buzonera uno mismo. El papelito que se queda uno lo pone en el vidrio o algún lugar visible para cuando pase algún funcionario de la DOC, de forma tal que pueda comprobar que pagaste. Osea, si se está corto de dinero se puede llenar el papelito a dejar de muestra en la ventana y Santas Pascuas, porque la realidad es que nadie controla que efectivamente hayas depositado.  Cascade Creek es el último camping antes del que hay propiamente en Milford Sound, pero este ya sube a 25 NZD y no sabría decir si es tan fácil quedarse sin pagar, aunque conozco de una pareja que fueron y se quedaron durmiendo en el parking adentro de su auto sin pagar.



¿Se puede hacer dedo hacia Milford Sound o alguno de los puntos intermedios?
 Sí se puede, pero no es muy fácil, principalmente porque es una ruta muy angosta casi sin lugares que permita a los autos parar, con muchas curvas pronunciadas y con un alto tráfico. Por ende aunque se puede y pasan autos no es tan fácil. Lo ideal para ir es conseguir a alguien saliendo de Te Anau y para volver tantear a la gente en el parking de Milford porque ya sobre el camino mismo no es sencillo.

Sobre las caminatas que hay, la mayoría se pueden hacer en menos tiempo del que indica el folleto, apoyando mi teoría que esos tiempos son pensandos para ancianos con bastones. Yo hice el The Key Summit que vale la pena y The Chasm que no tanto pero como es corto igual se hace. Esto es mi opinión, claro está.

Traduzco alguno de los tips para viajeros que están en el folleto y creo son importantes y están buenos:

"Planea tu viaje
- El viaje de Te Anau a Milford Sound toma un mínimo de 2 hr 30 min  manejando, sin permitir paradas (a mi no me llevó tanto y hasta hice paradas pero bueno, supongo que depende el tráfico).
- Brindate tiempo para posibles demoras en el túner Homer y otras áreas de la ruta.
- No hay estaciones de servicio entre Te Anau y Milford (240km en total) - lleva el tanque lleno antes de salir!
- Querrás llevar repelente contra insectos - hay algunas sandflies en Milford Sound/Pipiotahi (puedo decir que efectivamente las hay y a raudales, la parte más linda es no solo que molestan sino que también te pican y te chupan la sangre, altamente recomendable seguir este tip).
- Deja las mascotas en tu casa - recuerda que estas entrando a un parque nacional.
- Trae ropa impermeable y abrigada así puedes disfrutar mejor las caminatas y los cruceros.
- Si tienes suerte y ves un kea (pájaro típico de la zona) no lo alimentes.
- No hay cobertura de teléfono móbil en la ruta hacia Milford Sound.
- Para conocer la última información sobre las condiciones de la ruta a Milford visita www.milfordroad.co.nz o 0800 4 HIGHWAYS (0800 444 449)."

Y esa sería la parte más útil.

Referente a aquellos que deseen hacer la caminata de dos o tres días desde Te Anau a Milford Sound, debe considerarse que las reservas de los campings hay que hacerlas con mucha antelación porque se llenan muy rápido.

Una vez en Milord Sound hay café, baños y terminal de los cruceros. Es chico así que es fácil ubicarse. Todos los cruceros hacen el mismo paseo marítmo.



miércoles, 25 de enero de 2017

Uruguay Turista

Como uruguayos que somos, sería raro que no hablaramos de aquellas cosas para ver y hacer en Uruguay. Y si, hay un mundo más allá de Punta del Este y Colonia del Sacramento, aunque usted no lo crea.

Dependiendo lo que uno desea hacer cambia las opciones, pero las dos grandes vertientes que tiene Uruguay son pueblos y paisajes costaneros (ya sea a océano, río o estuario) o pueblos y paisajes campestres (con o sin pequeños cerros).

Paisajes costaneros: playa, playa y más playa.

Montevideo no goza de playas lindas, pero si uno se dirige hacia el este, un sinfín de playas hermosas comienzan a desplegarse.
Si uno está de visita en Montevideo por poco tiempo y desea de hacer playa lo más cercano y rápido posible, son aquellos balnearios de Ciudad de la Costa (Shangrilá, Lagomar, Pinar, Pinamar), Atlántida, Parque del Plata, la Floresta, Costa Azul, Bello Horizonte, Guazuvirá los indicados. Todos a una hora u hora y media de viaje en auto. Atlántida tiene el plus de ser un balneario muy bonito que cuenta con más gente, por lo que si te gustan las movidas de noche es un buen lugar.

El Águila, Atlántida
Si seguimos la costa siguen apareciendo balnearios (no voy a nombrarlos uno por uno porque al ser chicos son muchos pero estan todos pegados y cercanos) donde el siguiente algo más grande es Cuchilla Alta, ya a 75 km de Montevideo. Es también un balneario algo más grande y bonito y un buen lugar si a uno le gustan las playas chatas sin olas.

La siguiente gran ciudad es Piriápolis, cuenta con una rambla muy pintoresca y edificaciones históricas como el hotel Argentino, el hotel Colón y el castillo de Piria (fundador del balneario). Su playa no es amplia ni de las más hermosas pero si a uno le gusta un touch historico y el añadido de caminatas por cerro es el lugar perfecto.

Castillo de Piria
Después tenemos la ciudad de Maldonado y Punta del Este. En mi sincera opinión, si se va a ir en verano es mejor apuntar a playas mismo en la ciudad de Maldonado o siguiendo al este, pasando la Barra, en Manantiales que tienen menos gente.

Punta del Este y la Barra son balnearios muy lindo pero que lo han transformado en un lugar tan turístico que, no solo NO refleja el Uruguay de verdad, sino que además los precios en verano son inatajables y estar tranquilo en la playa es imposible debido a la cantidad de gente en ella. Personalmente me gusta más recorrerlos en otras estaciones del año.

Puente de Maldonado para cruzar de Punta del Este a La Barra
José Ignacio, cerca de Punta del Este, es chico pero bello y menos sobrepoblado en verano, aunque advierto que también es muy caro. Hasta acá podemos llegar desde Montevideo en dos horas y nos encontramos a 100 km y poco de la capital. Si hacemos una hora más nos adentramos al departamento de Rocha, teniendo La Paloma como primer balneario item y que apunta a vacaciones de índole más familiar. Es perfecto si uno desea estar tranquilo unos días con los padres y/o hijos pero seguir teniendo las comodiades de la urbanidad. Dependiendo de si a uno le gusta más o menos la gente en la playa tiene una amplia gama de las mismas, siendo las más pobladas aquellas en el centro (obviamente) pero encontrandonos con algunas bastantes desoladas a pocos kilomentros.

Cuando salimos de La Paloma y seguimos rumbo este, aunque podemos pasar muchos barrios, les cuento que Oceanía del Polonio es un diamante en bruto, escondida inclusive de los propios uruguayos. Se encuentra casi que aislada del resto y es algo imposible ir sin vehículo propio o alguien que tenga casa ahí (algo muy difícil debido a que es casi todo monte y cuenta con solo un puñado de casitas). Como sus playas no han sido machacadas y pisoteadas por multitudes, podemos encontrar en ellas seres marinos que en las demás no (o si pero con muchisima más dificultad), como caracoles marinos o berberechos.

Faro de Cabo Polonio
Luego esta Cabo Polonio, área protegida incorporada a la red de reservas mundiales protegidas de la UNESCO en 1976. No se puede ingresar en vehículo propio (o al menos no los seres comunes y poco importantes como nosotros), se paga para que lo ingresen a uno en unas 4x4 que cruzan las dunas existentes entre el parking y la playa.

Una vez ahí se tiene esplendidas playas, muchos lobos marinos, un faro como único punto alto y ninguna sombra. Como leen, no hay casi árboles y solo se tienen casitas dispersas además de los puestos de comida que son chicos y abarrotados, así que si se va a ir por el día entero a ponerse mucho filtro y cargar con una sombrilla.
Pero vale la pena.

Después del Cabo tenemos la Barra de Valiza, perfecto para la movida joven y de presupuesto medio a bajo, y Aguas dulces.
Se puede ir caminando de la Barra de Valiza hasta el Cabo Polonio, pero lleva su rato caminando por las dunas y bajo el sol, así que es una travesía para iniciar temprano. Además en un momento se debe cruzar un arroyo que si no está bajo es necesario pagar un botecito que te cruza. Este bote deja de trabar a eso de las 19hs si no recuerdo mal, atandote también a tu horario de retorno.
Si desean quedarse en el Cabo la noche pero no consiguieron donde porque es todo muy caro o está todo lleno, conozco de gente que se ha quedado acampando en la playa, pero advierto que es ilegal y si los descubren los multan.

Más al norte se encuentra Punta del Diablo, mucha movida joven, personalmente no me gusta mucho sus playas, a excepsión de una llena de rocas con anémonas que me encanta por eso mismo.
Y un poquito más arriba se encuentra el Parque Nacional Santa Teresa. Aquí se puede acampar o pagar por cabañitas, el parque se divide en varias áreas que incluye jardines, aves, animales, playas y laberintos. Es un lugar precioso, tanto para ir en familia como con amigos. Si se va en familia es mejor primavera que verano, ya que en verano hay muuuuuuuuuuuuuuucha gente joven y aunque no moleste la superpoblación no es lo mismo si uno quiere estar tranquilo.
Cobran por entrar por el día y por quedarte a dormir, pero si uno quiere ahorrar puede ir caminando desde la playa de Valizas. Ojo, igual que la caminata al Cabo, se debe arrancar temprano y cansa, pero al menos no hay bote!

Terminando el ala Este, esta la Coronilla y luego la Barra del Chuy, donde limitamos con Brasil. Si uno es fanático de hacer compras el Chuy es el lugar correcto. Del lado brasilero se compra todo a percios regalados (al menos en comparación con Uruguay!) en casi todos los productos.
Es por esto que mucha gente que se queda en Santa Teresa y tiene vehículo va hasta el Chuy para comprar sus alimentos (en el parque solo hay un super y es bastante caro).
Y si arrancamos desde Montevideo hacia el lado Oeste no hay tanto balneario veraniego porque las aguas que mojan la costa no son de Océano sino que son del estuario del Río de la Plata, haciendola menos atractiva, sin embargo contamos con Colonia del Sacramento a tan solo 180km de la Capital (2 hs en auto).

Ciudad histórica fundada por los portugueses, fácil de recorrer a pie en pocas horas, muy pintoresca, se mantienen no solo los edificios y las casas antiguas sino también las calles y las murallas originales. 

El casco histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1995. En ella se encuentra la famosa Calle de los Suspiros, muy bonita.
Es un lugar que vale la pena ir y si uno es fanático de la arquitectura post-colonial portuguesa y española o simplemente buen amante de la historia una leída previa más profunda del lugar, en la que lamentablemente no incursiono acá porque sería muy largo, vale la pena.





Colonia del Sacramento


Y me queda ahora el otro turismo uruguayo, retratado en el siguiente post.

miércoles, 18 de enero de 2017

El viaje inició Hay que empezar a tirar post! Generar hábitos

Y así es como se crea este post, simplemente un post que nos va dando ese hábito de escribir periódicamente buscando la forma de no dejar que se nos escabullan en la memoria lejana los aprendizajes y experiencias diarias.

Nuestra idea además de viajar y vivir la experiencia, es compartirlas junto a ustedes transformándolas en su compañía.

Ninguno de los dos es experimentado en el área de diseño gráfico como para armar un blog súper llamativo, pero a medida que vamos aprendiendo y gracias a google, vamos creando nuevas cosas, inclusive éste blog surgió de buscarle la vuelta.

Pueden ver el post de guía básica para crear un blog. No tiene mayor complicación crear uno. Lo puedes utilizar para compartir cualquier cosa de tu gusto con el mundo y a su vez escuchar que tiene el mundo para decirte a ti. Comunicarse más allá del grupo físico del que uno se rodea, internautas de alguna parte del mundo que están buscando información relativa a tu tema y que puede darte un punto de vista diferente…

Y así es como termino este primer post.

sábado, 31 de diciembre de 2016

Mi vida en NZ como mochilera / Indigente / Sehaceloquesepuede

Cuando me preparaba para viajar sola a Nueva Zelanda, me imaginaba un costo de vida muy bajo en comparación a Uruguay. Para aquellos no uruguayos, sepan que es un paisito bastante caro. Con todas las maravillosas descripciones de Kiwilandia me esperaba precios bajos de los alimentos, combustible, transporte y otros implementos básicos de vida.

Bueno, ya se ven venir como es en realidad el final de la película, llegue sola a el país de la Nube Blanca para chocarme con una realidad totalmente opuesta. Era igual o más caro que Uruguay en algunas cosas, la diferencia radica en que los kiwis no lo notan, ellos perciben buenos ingresos entonces en relacion no les resulta caro. Pero mientras uno es turísta o está con la visa pero no se pone a trabajar pagar cualquier servicio, sea de índole tangible o intangible, duele.

Para brindar una mejor idea les paso algunos costos:

Alojamiento
Caravana en la que me quede provisoriamente en
Hahei gratis, con el permiso de su dueño que me
levanto en la ruta de camino ahí.

Campings: Entre 0 a 38 NZD, los hay gratuitos pero lejos de las ciudades, no es inconveniente si uno está en auto pero si esta a dedo es más complicado llegar a ellos. Por otro lado los campings gratuitos no suelen brindar ninguna facilidad excepto baños con pozo (sin sistema de cisterna y no hay agua potable). Luego los campings para carpas pueden saltar de 6 a 13 o 15 NZD, a medida que aumenta el costo brinda más facilidades y muchas veces están más cerca de la ciudad o el centro. Cuando se viaja en campervan o motorhome no se puede estacionar por ahi, también es obligatorio ir a campings indicados (no todos los campings habilitan estos vehículos pero por otro lado otros son exclusivamente para vehículos, prohibido carpas) y además el costo ya puede saltar hasta 38 NZD. Si sirve de consuelo esos campings suelen proveer electricidad, agua potable, cocina con utensilios, wifi y lavandería (ojo con este último que suelen cobrartelo aparte).

Hostels - Entre 20 a 60 NZD, dependerá con cuantas personas uno esté dispuesto a compartir habitación. Si se es alguien que no le gusta acampar y prefiere los hostels existe el BBH club card, con un costo de 45 NZD que le permite ahorrarse un mínimo de 4 NZD o más si se aloja en cualquier hostel de la red de BBH world traveller accommodation y que, puedo asegurar, estan por todos lados. La otra ventaja de los hostels es que casi siempre suelen estar ubicados en el centro de las ciudades.

Holiday Parks - Un híbrido entre camping y hostel. Se puede elegir pagar para tirar carpa o alquilar unas mini casitas que tienen los implementos básicos. Suelen estar arreglados para familias, presentan duchas, baños, lavandería, cocina, salón de lectura, televisión y espacio de juegos comunales. También brindan wifi. Algunos incluyen otros lujos pero su precio sube. Su precio puede variar de 17 NZD (para tirar una carpa) a 210 NZD si se desea una de estas "casitas". Igual varia mucho según la zona y los lujos extras que brinde el holiday park.

Moteles y hoteles - Estas opciones dejan de ser baratas, y aunque los moteles suelen ser más ecanómicos que los hoteles, si uno se encuentra en zonas con alta demanda de alojamiento puede ser igual o más caros que un hotel. Los precios varian de 80 a 300 NZD.

Los precios siempre son por persona en todos los casos.

Recomendación personal, buscar alternativas gratuitas tales como Couchsurfing, Helpx, Woofing, Housecareer, etc. Otra opción cuando se está acampando y no se llegó a ningún camping es pedir permiso en las casas cercanas si uno va a tirar carpa cerca, en general no tienen problema. Y la opción para salir del paso si ninguna de las anteriores es posible, meterse en algún camping pago muy tarde a la noche cuando ya no hay recepción y salir a primer hora de la mañana para evitar pagar.

Transporte

Buses - Los locales varian de 3 a 11 NZD, si uno va a quedarse mucho tiempo en una ciudad suelen haber tarjetas especiales para reducir los costos diarios. Los que conectan ciudades suelen ser caros y tener pocos horarios (además de incómodos), un viaje de 100 km cuesta entre 25 a 40 NZD y puede llegar a durar como tres horas porque para constantemente. Por otro lado, tienen pocos horarios de ida y vuelta. Una vez quería ir de Hamilton a Hahei que son unos 170 km por el día, el viaje me costaba como 53 NZD solo ida y el único horario para ir era a las 16:30 pero para volver solo había a las 7:00 a.m. Osea que necesariamente tenía que quedarme dos noches en Hahei para ir y volver si quería disfrutar la tarde. La otra desventaja es que hay lugares turísticos que sin embargo no tienen transporte público que llegue a ellos. 

Auto - No me voy a extender mucho en este punto porque la mayoría de los blogs que hablan sobre este país es lo que más comentan. Comprar uno usado es barato (de 700 NZD para arriba) pero el costo del combustible puede o no ser barato según la zona. En la isla norte el combustible cuesta aproximadamente unos 1, 64 NZD por litro mientras que en la isla sur está a 2,02 NZD/Lt aprox. El precio también cambia por zona y no solo por isla.

Shuttles - Son unos minibuses que entran de 10 a 12 personas pero son caros (unos 30 NZD para arriba por persona) y solo podrían servir en el caso de ser un grupo grande.

Paseando por Akaroa con Lego, un taiwanes que me
levanto en la ruta y terminó sumandose a mi tour por la ciudad.

Dedo - Si van a viajar a Nueva Zelanda y como están de turístas no desean gastar en auto esta es la mejor opción por lejos. Puede llegarse más rápido que en bus, cuyas frecuencias son bajas y a precios caros, a los destinos deseados. También se ahorra la plata del combustible y se conoce mucha gente interesante. Respecto a la seguridad, como mujer sola viajando por NZ puedo asegurar que nunca me sucedio nada ni tuve ningún tipo de miedo o problema con la gente que me levanto, por otro lado es uno de los países más seguros que existen y eso ya aporta otra tranquilidad al momento de levantar el pulgar.


Comida

Al paso - Si uno no tiene problema con los lugares de comida rápida en la mayoría de ellos (Pizza Hut, Burguer King, Mc Donalds, Subway, Domino) se puede comer para estar bien (o lleno si uno es de poco apetito) gastando de 5 a 10 NZD. Como nutricionista recomiendo Subway porque da la opción de meter más verdura y menos masa en el pedido que el resto de las opciones de fastfood al mismo precio. Si se quiere comer en un restaurante o en un lugar de comida no tan al paso pero un poco más elaborada (me refiero a comida china, sushi, tailandesa, india, etc.) los costos suben de 11 a 20 NZD, e inclusive más si es un sitio fino. 

Supermercados - Según el color es el precio, los verdes (4 Square, Countdown -este tira a intermedio-) son los caros, rojos (New World) intermedio y amarillos (Pak'nSave) son baratos. En algunos como New World se puede pedir una tarjeta del supermercado que es gratuita sacarla y ofrece muy buenos descuentos en los productos. Para brindar una idea les doy los precios más baratos que uno puede encontrar: pan de molde 1,99 NZD (1 NZD con descuento), leche 4 NZD, carne 8 a 20 NZD,  fruta y verdura, pasta y arroz de 0,75 a 3,99NZD, agua 3,99 NZD, latas de comida pre-hecha (ej. pasta con salsa de tomate o frijoles con salsa de tomate) 0,65 NZD. Agua si uno desea no es necesario comprar, la de la canilla es potable y si no lo fuera aquellas exepciones presentan un cartel claro que indica que no puede beberse. Yo siempre rellené mi cantimplora en canillas públicas o con agua corriente de las casas donde me quedaba. Y para economizar en comida compraba un paquete de pasta o arroz y lo estiraba con alguna lata pre-hecha.

Cena navideña con los hermanos de mi esposo, novia y amigo
 en Cromwell, Otago, NZ. Compramos y preparamos nosotros.
Costo total: 4 NZD cada uno.

Alojamiento, comida y transporte son lo básico. Luego están los entretenimientos y las atracciones que varían, los jardines, parques y museos suelen ser gratuitos, las entradas a lugares varian de 20 a 100 NZD dependiendo el tipo de atracción (ir a The Waterworks me costo 20 pero un recorrido por Hobbiton salía 80). Si uno es amante de los deportes extremos los mismos van de 120 (como bungee jump) a 300 NZD (como pasear en helicóptero o hacer paracaidismo en zonas turísticas). Algunos no vale la pena pagarlos. Las Glowworm Caves de Waitomo son las más conocidas y por eso salen como mínimo 50 NZD pero si uno va a Northland también hay de estas cuevas por 20 NZD e inclusive he leído que en otras zonas hay gratuitas (aunque nunca averigüe donde). 
Otro ejemplo: en Dunedin sale como 70 NZD ver los pingüinos azúles pero en Oamaru cobran de 35 a 45 NZD y en realidad ni siquiera es necesario pagar. Si uno le pregunta a los locales ellos te informan por donde salen del agua y en que horario para que poder verlos sin pagar (es lo que hice yo). 

Siempre preguntele a los locales, les van a saber recomendar la opción más económica, la atracción turística no va a decírselos!!

Espero que estos tips sean de ayuda y cualquier duda estoy a las ordenes :)

sábado, 24 de diciembre de 2016

El inicio

El inicio

Lago arriba de Cerro Frey, San Carlos de Bariloche, Argentina

Cuando planeas un viaje por tanto tiempo, tanto que pensas que no va a llegar el día que suceda. Lo vez crecer, lo alimentas con sueños, te creas ilusiones y guardas cada monedita para hacerlo realidad. Un día conoces a alguien que persigue esos mismos sueños y forman un equipo, se sienten imbatibles y juntos promueven la expansión de ese delirio. 

Fueron esos los cimientos de este descabellado plan generado por Diego y yo (Joana), dos uruguayos en busca de aventuras.
Él, un hombre de IT y seguridad informática, apasionado por la fotografía, siempre preparado ante cualquier imprevisto.
Ella, una nutricionista recién recibida que le encanta leer y saltar en paracaídas, distraída pero no por eso menos dispuesta a probar cosas nuevas.
Ambos amantes de escalar, realizar trekking, conocer culturas nuevas y, por sobre todo, ¡viajar!

Es así entonces que se conforma nuestro equipo de exploradores, dispuestos a ir lo mas lejos posible el mayor tiempo posible.

Sin más preambulos es entonces este, nuestro blog, la pequeña bitacora de nuestro viaje, que pretende ser un lugar donde nuestras aventuras queden registradas para todos los amigos, familiares y conocidos y también brindar datos que sean de ayuda a futuros vajeros.

Y ahora, ¡a disfrutar!

 

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